El vino rosado lleva décadas cargando con un estigma que no merece, considerado a menudo como un vino menor, dulzón, de moda pasajera; un capricho veraniego sin verdadera entidad gastronómica o, aún peor: un vino “femenino”. Pero el rosado no nació ayer ni es una invención del marketing moderno. Y es que, si lo piensas, antes de que existieran las prensas, antes de que el viticultor pudiera controlar con precisión el tiempo de contacto entre el mosto y la piel, el nivel de extracción, los vinos tenían tonalidades naturalmente más traslúcidas. El rosado es, en cierto sentido, el vino original, el que existía antes de que los tintos de larga maceración se convirtieran en el paradigma de la seriedad enológica.
Que el rosado se asocie a la frivolidad o a la intrascendencia dice más de ciertos esnobismos instalados en la cultura del vino y de determinados productos generalistas de baja calidad que del estilo de elaboración en sí. En Francia, donde los rosados de Côtes de Provence, Bandol, Tavel (Ródano) o los espumosos de Champagne gozan de prestigio unánime, nadie se acompleja por disfrutar de estos vinos. En España, en cambio, todavía es habitual considerar el vino rosado como un vino menor, algo que queremos desmontar a través de estas cinco etiquetas.
Hemos seleccionado cinco rosados de precio contenido elaborados a partir de variedades diferentes, en regiones distintas y con estilos de vinificación diversos; de la Bobal valenciana a la Mencía de El Bierzo, pasando por el Tempranillo de la Ribera del Duero, y visitando también el Penedés y la vallisoletana meseta castellana. Se trata, en todos los casos, de vinos populares, accesibles, sin pretensiones de puntuar en lo más alto de los más prestigiosos rankings ni cargarse de medallas en afamados concursos internacionales; vinos sencillos pero con suficiente carácter para acompañar una comida, una sobremesa o una tarde de verano con la misma dignidad con que lo haría cualquier tinto o blanco de su nivel de precio; vinos para beber con placer y sin complejos.
Alegría de Vivir Mediterranean Rosé 2025: Mediterráneo y Bobal no son sinónimo de calidez
Utiel-Requena es una auténtica caja de sorpresas, y la uva Bobal es una gran desconocida para el mundo capaz de ofrecer vinos de una desbordante calidad. Las cepas de 65 años con cuyas uvas se elabora Alegría de Vivir Mediterranean Rosé 2025 hunden sus raíces en suelos arcillosos con areniscas, gravas y cantos de la vega del río Magro, a 680 metros de altitud.
El proceso es completamente ortodoxo: despalillado y prensado directo para una posterior fermentación en acero inoxidable a temperatura controlada de entre 14 y 16 grados durante unas tres semanas. El objetivo es claro: preservar la frescura varietal y ese color rosa pálido traslúcido tan característico de los rosados provenzales.
En copa, cumple lo prometido. El color es limpio, de estilo provenzal, que denota una baja extracción. La nariz es franca y bien definida: fruta roja y de hueso de buena intensidad, un leve toque herbal y un esbozo floral que completa la paleta aromática. En boca entra con buena acidez, mantiene la intensidad frutal y resulta agradablemente amargo al final. La longitud es media-baja, pero eso es parte de su encanto: es un vino que no cansa, que pide una segunda copa, y una tercera…. Fácil, frutal, versátil; un auténtico refresco para adultos que ejemplifica cómo es posible lograr un rosado pálido sin apenas extracción cuando se parte de una materia prima de calidad.
La Cabeza de Perro Rosado 2023: Mencía de cepas viejas de El Bierzo en un rosado “de añada”
Cantariña Vinos de Familia es el proyecto de los cinco hermanos Ysart Álvarez de Toledo que recuperaron en Villafranca del Bierzo una actividad que la familia había abandonado décadas atrás. Sus más de 13 hectáreas de viñedo (mayoritariamente viejo) se reparten fundamentalmente en tres parajes del municipio: El Cotelo, Valdeobispo y la Viña de Los Pinos, probablemente uno de los escenarios más fotografiados de El Bierzo, al pie del Camino de Santiago. La Cabeza de Perro es un conjunto de parcelas desde el que se vigila la entrada a Villafranca desde lo alto del monte Cotelo, donde los peregrinos que llegan por el Este emprenden la recta final hasta la población de Villafranca. La viticultura es ecológica, la intervención en bodega, mínima: fermentación espontánea en acero inoxidable y seis meses de crianza sobre las propias lías. El resultado es un rosado de cepas de Mencía recuperadas del abandono, plantadas a 550 metros de altitud, en suelos de arcilla, arena y canto rodado con orientación sur.
Este monovarietal de Mencía llega a la copa contando su historia con su particular color fresa intenso. La nariz ofrece aromas a fruta roja, matices herbales y minerales, pero también aromas reductivos que piden un par de minutos de aireamiento en la copa antes de juzgar. No en vano, hablamos de un vino de 2023, que no es la añada actualmente a la venta pero que nos da la oportunidad de desmontar también la idea de que los rosados han de beberse necesariamente en el año.
En boca hay buena acidez, un trago de muy buen volumen, intensidad media-alta y una longitud media con un seductor y persistente posgusto amargo; no hay ni rastro de la piruleta de fresa que su color parece querer evocar. Sí encontramos, por el contrario, una sensación licorosa evocadora de esa conserva típica de El Bierzo que son las guindas en aguardiente. Es un vino con muchas caras que no tiene complejos en hablarnos de las singularidades de la añada por el mero hecho de ser un rosado; un vino perfecto para esa sobremesa de verano en la que tanto apreciamos un trago fresco pero con profundidad.
Pagos de Anguix El Rosado 2025: Tempranillo de sangrado para un rosado en tierra de tintos
La Ribera del Duero no suele ser el primer territorio que se nos viene a la mente cuando pensamos en rosados, pero este vino puede hacernos cambiar de mentalidad rápidamente. Los viñedos de Pagos de Anguix están situados en los términos municipales de Anguix y Olmedillo de Roa, por encima de los 825 metros sobre el nivel del mar, con suelos franco-arcillosos con fondo calcáreo, todo ello con un clima de fuertes contrastes térmicos entre el día y la noche.
Pagos de Anguix es el proyecto en Ribera del Duero de la familia Juvé, propietaria de Juvé & Camps, con más de dos siglos de historia vitícola en el Penedés. Con el apoyo enológico de José Manuel Pérez Ovejas —creador de los vinos de Viña Pedrosa y uno de los conocedores más solventes del terruño burgalés—, la bodega elabora este monovarietal de Tempranillo de vendimia manual mediante la técnica del sangrado: una maceración breve de pocas horas que capta color y ciertos matices tras la cual se hace el “sangrado” del depósito o, lo que es lo mismo: la extracción de la parte deseada.
El resultado es un vino de color fresa ligero, algo más subido de capa que un provenzal clásico pero dentro de ese mismo espíritu. La nariz combina fruta roja y leves recuerdos a fruta de hueso con un toque goloso. En boca hay buena acidez, buena intensidad y un logrado equilibrio, con ese punto goloso que anunciaba la nariz perfectamente compensado por la acidez. Las ligeras notas mentoladas, presentes tanto en nariz como en boca, añaden un moderado toque balsámico que aporta un agradable matiz diferenciador. Es un vino de longitud media-corta, limpio, sin estridencias; correcto en el mejor sentido, versátil y, por supuesto, fácil de beber.
Jean Leon 3055 Rosé 2024: El Penedés interpretado en clave de rosado
Jean Leon es una historia de película, literalmente. Ceferino Carrión, santanderino de nacimiento, emigró en 1949 a Estados Unidos como polizón, encontró fortuna en Hollywood y acabó fundando La Scala, el restaurante más famoso de Beverly Hills, donde se sentaron Marilyn Monroe, John F. Kennedy y Marlon Brando. Para servir un vino propio en aquella mesa de celebridades, en 1963 plantó viñas en el corazón del Penedés y fundó una bodega construida al estilo de un château bordelés, elaborando los primeros Cabernet Sauvignon y Chardonnay de España. La familia Torres adquirió el proyecto en 1994, y hoy la bodega —dirigida por Mireia Torres y con la totalidad de sus vinos certificados como ecológicos desde la añada 2012— mantiene vivo ese espíritu pionero. El número que da nombre a este vino recuerda la licencia del taxi que Ceferino conducía en la Gran Manzana tras llegar a la isla de Ellis con una mano delante y otra detrás.
La elaboración de este Jean Leon 3055 Rosé 2024 es nuevamente sencilla: las uvas de Pinot Noir y Garnacha fermentan a temperatura controlada en depósito de acero inoxidable, y el vino resultante permanece durante cuatro meses sobre lías en el mismo depósito.
El color que encontramos en la copa es rosa anaranjado ligero con reflejos metálicos. La nariz, de intensidad media, despliega fruta roja y de hueso con limpieza. Pero es en boca donde el vino da lo mejor de sí: entrada amable, una acidez extraordinariamente bien integrada que recorre el trago de principio a fin, un volumen perfecto y esa sensación de seriedad estructural que dice mucho de la meticulosidad y el saber hacer aplicados a esta elaboración. Un final del trago ligeramente amargo, una longitud media y un notable equilibrio completan las sensaciones de un vino versátil como pocos.
Belondrade Quinta Clarisa 2024: Una Syrah de La Seca que saca pecho en la patria del Verdejo
Didier Belondrade llegó a España en los años noventa enamorado del Verdejo, con la vocación de hacer en Rueda lo que Borgoña hace con el Chardonnay. Fue una apuesta entonces insólita, y le salió bien. Belondrade es hoy uno de los referentes del vino blanco español. Pero en los viñedos de la finca ecológica Quinta San Diego, en La Seca (Valladolid), las parcelas Clarisa y Almendro cuentan con unas “intrusas” cepas de Syrah que se desarrollan sobre suelos arenosos y que permiten a la bodega llevar a cabo su propia reinterpretación del rosado o, casi, de un tinto ligero, porque la frontera entre el rosado y el tinto no siempre se traza con líneas bien definidas.
El caso es que este Belondrade Quinta Clarisa 2024 es un monovarietal de Syrah de vendimia manual de la que, tras el prensado, se vinifica exclusivamente el mosto flor con fermentación espontánea.
El resultado es un rosado de color fresa traslúcido. La nariz es floral y limpia, con fruta roja y una nota cítrica de pomelo que le aporta vivacidad y carácter diferencial. En boca entra con intensidad, y enseguida destaca su volumen untuoso sin llegar a ser graso, una textura envolvente que va acompañando un trago que se desvanece gradualmente. Hay una nota golosa bien integrada, y un final amargo y mentolado que persiste y que nos lleva a pensar en los auténticos verdejos con los que comparte terruño. No es un vino para beberlo de un tirón, aunque también se puede: pide pausa, pide comida (o picoteo), pide conversación… ¿Qué tal con una barbacoa?
Cinco rosados, cinco terruños y una única realidad
Cinco rosados de cinco territorios distintos, elaborados con cinco filosofías diferentes y una misma premisa de fondo: que el precio contenido no tiene por qué ser sinónimo de calidad baja, y que el rosado merece el mismo respeto que cualquier otra categoría de vino. La Bobal de Valencia, la Mencía de El Bierzo, el Tempranillo de la Ribera del Duero, el Pinot Noir y la Garnacha del Penedés, la Syrah de Valladolid: cada uva y cada terruño hablan un idioma diferente, pero todas dicen lo mismo al llegar a la copa.
El rosado no es una moda. Es tan antiguo como el acto de pisar la uva, tan honesto como el tinto más serio. Beberlo sin complejos, guardarlo cuando merezca la pena, elegirlo frente al tinto o el blanco cuando el cuerpo lo pida: eso es, sencillamente, entender el vino sin complejos y disfrutarlo cuando nos apetezca.
| Vino | Alcohol | Producción | Precio (75 cl) |
|---|---|---|---|
| Alegría de Vivir Mediterranean Rosé 2025 | 12 % | – | 14-16 euros |
| La Cabeza de Perro Rosado 2023 | 13,5 % | – | 10 euros |
| Pagos de Anguix El Rosado 2025 | 13,5 % | 4.250 botellas de 75 cl | 17,80 euros |
| Jean Leon 3055 Rosé 2024 | 12 % | – | 12,95 euros |
| Belondrade Quinta Clarisa 2024 | 13,5 % | – | 14,75 euros |
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Five rosés from different regions, styles and grape varieties — all excellent value
Rosé has spent decades carrying a stigma it doesn’t deserve — dismissed as a lesser wine, cloying and sweetish, a passing fad; a summer indulgence with no real gastronomic standing or, worse still, a “women’s wine”. But rosé didn’t arrive yesterday, nor is it an invention of modern marketing. Think about it: before mechanical presses existed, before winemakers could precisely control maceration time, extraction levels and skin contact, wines were naturally more translucent in colour. Rosé is, in a sense, the original wine — the one that existed long before long-macerated reds became the benchmark of serious winemaking.
That rosé should be associated with frivolity says more about certain deeply entrenched snobberies within wine culture, and about the flood of low-quality, mass-market products that have come to define the category in many minds, than it does about the winemaking style itself. In France, where the rosés of Côtes de Provence, Bandol, Tavel in the Rhône and the sparkling wines of Champagne enjoy universal prestige, nobody feels the need to apologise for enjoying a glass. In Spain, by contrast, rosé is still routinely treated as a minor wine — a perception we intend to challenge through these five bottles.
We have chosen five keenly priced rosés made from different grape varieties, across different regions and using different winemaking philosophies: from the Bobal of Valencia to the Mencía of El Bierzo, via the Tempranillo of Ribera del Duero, and on to Penedès and the Castilian plateau around Valladolid. These are, in every case, accessible and unpretentious wines — not wines with ambitions to top prestigious rankings or collect medals at celebrated international competitions, but wines with enough character to accompany a meal, a long and unhurried sobremesa (those lingering hours of conversation after the plates have been cleared), or a summer afternoon, with the same dignity as any red or white at a comparable price point. Wines to drink with pleasure and without apology.
Alegría de Vivir Mediterranean Rosé 2025: Mediterranean and Bobal — not all warmth and weight
Utiel-Requena is a region full of surprises, and the Bobal grape is one of the wine world’s great unknowns — capable of producing wines of remarkable quality. The 65-year-old vines from which Alegría de Vivir Mediterranean Rosé 2025 is made are rooted in clay soils with sandstone, gravel and river pebbles in the Magro river valley, at 680 metres above sea level.
The winemaking is entirely conventional: direct destemming and pressing, followed by fermentation in stainless steel at a controlled temperature of between 14 and 16 degrees over roughly three weeks. The aim is clear: to preserve varietal freshness and the characteristically pale, translucent pink colour of a classic Provençal rosé.
In the glass, it delivers exactly what it promises. The colour is clean and Provençal in style, pointing to a low extraction. The nose is honest and well-defined: good-intensity red and stone fruits, a light herbal note and a delicate floral touch that rounds out the aromatic picture. On the palate there is good acidity, sustained fruit intensity and a pleasantly bitter finish. The length is medium-short — but that is part of the charm: this is a wine that does not tire you out, one that calls for a second glass, and a third. Easy, fruity and versatile; a proper grown-up refreshment that shows just how achievable a pale, barely-extracted rosé can be when the raw material is up to the task.
La Cabeza de Perro Rosado 2023: Old-vine Mencía from El Bierzo in a rosé that speaks for its vintage
Cantariña Vinos de Familia is the project of the five Ysart Álvarez de Toledo siblings, who returned to Villafranca del Bierzo to revive a winemaking tradition the family had set aside decades earlier. Their 13-plus hectares of vineyard — predominantly old vines — are spread across three main sites within the municipality: El Cotelo, Valdeobispo and Viña de Los Pinos, probably one of the most photographed corners of El Bierzo, sitting at the foot of the Camino de Santiago. La Cabeza de Perro is a collection of parcels that looks out over the approach to Villafranca from the heights of Monte Cotelo, where pilgrims arriving from the east begin the final stretch into town. Viticulture is organic; cellar intervention, minimal: spontaneous fermentation in stainless steel and six months on the wine’s own lees. The result is a rosé from Mencía vines rescued from abandonment, planted at 550 metres on soils of clay, sand and rounded pebbles, south-facing.
This single-variety Mencía arrives in the glass already telling its story through its distinctively deep strawberry colour. The nose offers red fruit aromas with herbal and mineral nuances, but also some reductive notes that ask for a couple of minutes’ air in the glass before you pass judgement. This is, after all, a 2023 — not the current release vintage, but one that gives us the opportunity to dismantle another received wisdom: that rosés must always be drunk within the year.
On the palate there is good acidity, a very full mouthfeel, medium-high intensity and a medium finish with a seductive, lingering bitter aftertaste — not a trace of the strawberry lollipop that the colour might seem to promise. What we find instead is a liqueur-like quality evocative of a very specific Bierzo delicacy: sour cherries steeped in aguardiente. This is a wine of many faces, one that makes no apology for speaking openly about vintage character simply because it happens to be a rosé; a perfect choice for that long summer sobremesa when what you want is something fresh but with genuine depth.
Pagos de Anguix El Rosado 2025: A saignée Tempranillo — rosé in red wine country
Ribera del Duero is rarely the first region that comes to mind when you think of rosé, but this wine may quickly change that. The Pagos de Anguix vineyards sit within the municipalities of Anguix and Olmedillo de Roa, above 825 metres, on clay-loam soils over a limestone base, in a climate defined by sharp diurnal temperature swings.
Pagos de Anguix is the Ribera del Duero project of the Juvé family, owners of Juvé & Camps, with more than two centuries of winemaking history in Penedès. With the winemaking expertise of José Manuel Pérez Ovejas — the man behind the Viña Pedrosa wines and one of the most authoritative voices on the terroir of Burgos — the winery produces this hand-harvested, single-variety Tempranillo by saignée: a brief maceration of just a few hours to capture colour and certain nuances, after which the free-run juice is bled off from the tank.
The result is a wine with a light strawberry colour — a slightly deeper hue than a classic Provençal, but very much in the same spirit. The nose combines red fruit with faint stone-fruit notes and a suggestion of sweetness. On the palate there is good acidity, good intensity and a well-judged balance, with the sweetness flagged on the nose kept perfectly in check. Light minty notes, present on both nose and palate, add a moderate balsamic quality that provides a welcome point of difference. A wine of short-to-medium length, clean and without a rough edge; correct in the best possible sense — versatile and, of course, eminently drinkable.
Jean Leon 3055 Rosé 2024: Penedès through the lens of rosé
Jean Leon is a story that could have come straight from a film — and indeed it has. Ceferino Carrión, born in Santander, emigrated to the United States in 1949 as a stowaway, found his fortune in Hollywood and ended up founding La Scala, the most famous restaurant in Beverly Hills, where Marilyn Monroe, John F. Kennedy and Marlon Brando were among the regulars. To pour his own wine at that table of celebrities, in 1963 he planted vines in the heart of Penedès and established a winery built in the style of a Bordeaux château, producing Spain’s first Cabernet Sauvignon and Chardonnay. The Torres family acquired the project in 1994, and today the winery — led by Mireia Torres, with all its wines certified organic since the 2012 vintage — keeps that pioneering spirit very much alive. The number in the wine’s name commemorates the licence plate of the taxi Ceferino drove in the Big Apple after arriving at Ellis Island with nothing but the clothes on his back.
The winemaking here is again refreshingly simple: Pinot Noir and Garnacha grapes ferment at controlled temperature in stainless steel, and the resulting wine spends four months on lees in the same tank.
In the glass the colour is a pale, orange-tinged rosé with metallic highlights. The nose, of medium intensity, offers clean red and stone fruit. But it is on the palate that the wine really comes into its own: a gentle entry, extraordinarily well-integrated acidity that runs the full length of the sip from start to finish, a perfect weight and a quiet but unmistakable sense of structural seriousness that speaks volumes about the care and craftsmanship applied here. A slightly bitter finish, medium length and notable balance round out the impression of a wine that is versatile in almost any situation.
Belondrade Quinta Clarisa 2024: A La Seca Syrah that holds its own in Verdejo country
Didier Belondrade arrived in Spain in the 1990s captivated by Verdejo, with the ambition to do for Rueda what Burgundy does for Chardonnay. It was an audacious bet at the time, and it paid off. Belondrade is today one of the benchmarks of Spanish white wine. But on the organically farmed Quinta San Diego estate in La Seca, Valladolid, the Clarisa and Almendro parcels play host to some “interloper” Syrah vines growing on sandy soils — vines that allow the winery to pursue its own interpretation of rosé, or something approaching a light red, because the line between the two is not always clearly drawn.
This Belondrade Quinta Clarisa 2024, then, is a hand-harvested, single-variety Syrah of which only the free-run juice is fermented, with spontaneous fermentation, after pressing.
The result is a translucent strawberry-coloured rosé. The nose is floral and clean, with red fruit and a grapefruit citrus note that adds vivacity and a distinctive character of its own. On the palate the entry is intense, and the wine quickly reveals a richness of texture — not fat, but enveloping — that carries the wine through to a finish that fades gradually and gracefully. There is a well-integrated note of sweetness, and a bitter, minty aftertaste that lingers and invites comparisons with the genuine Verdejos from the same terroir. This is not a wine to be knocked back without thinking — though it can be: it asks for pauses, for food (or a few nibbles), for conversation. How about alongside a barbecue?
Five rosés, five terroirs, one truth
Five rosés from five distinct territories, made with five different philosophies and one shared premise: that an accessible price need not mean low quality, and that rosé deserves the same respect as any other category of wine. The Bobal of Valencia, the Mencía of El Bierzo, the Tempranillo of Ribera del Duero, the Pinot Noir and Garnacha of Penedès, the Syrah of Valladolid: each grape and each terroir speaks a different language, but they all say the same thing when they reach the glass.
Rosé is not a trend. It is as old as the act of crushing the grape, as honest as the most serious red. Drinking it without self-consciousness, cellaring it when it merits the effort, choosing it over red or white when the mood calls for it: that, quite simply, is understanding wine — and enjoying it on your own terms.
